Расчёт шпалеры для винограда — столбы и проволока

Для средней полосы России чаще выбирают шпалеру 2 м: верх удобен для обрезки и подвязки без стремянки, а прирост при правильной формировке укладывается в эту высоту. Для юга и для сильнорослых сортов берут 2,2 м, для укрывных участков с низкой формировкой достаточно 1,8 м. Нижняя проволока натягивается на 40–50 см от земли — чтобы плодовые стрелки не ложились в грязь, но лоза ещё укрывалась на зиму.

Три проволоки — минимум для одноплоскостной шпалеры: первая в 40–50 см от земли держит плодовые стрелки, две верхние — зелёный прирост. Четыре проволоки универсальны и подходят для большинства сортов. Пять проволок имеет смысл при сильнорослых сортах и высоте 2,2 м — распределение нагрузки равномернее, проветривание лучше. Шаг между проволоками 40–50 см.

Оптимально ряды ориентировать с севера на юг — так обе стороны шпалеры одинаково освещаются солнцем в течение дня. На склоне ряды размещают поперёк склона для задержания влаги. Вдоль забора или стены виноград сажают с южной стороны: стена прогревается и отдаёт тепло ночью, сроки созревания сдвигаются на 10–14 дней раньше.

Между рядами оставляют 2,5–3 м: меньше — ряды затеняют друг друга и мешают обработке почвы, больше — теряется площадь. Для мини-тракторов и культиваторов берут 3 м, при ручной обработке достаточно 2,5 м. При ориентации С-Ю и высоте шпалеры 2 м полноценное освещение обеспечивается от 2,5 м между рядами.

Для укрывных сортов лозу снимают со шпалеры осенью, пригибают к земле и укрывают. Чтобы лоза легко снималась, её фиксируют на проволоках мягкой подвязкой (шпагат, синтетический шнур), не жёстко. Столбы оставляют на месте — их заглубления 1–1,2 м достаточно, чтобы выдержать пучение грунта. Проволоку на зиму не ослабляют только при качественной оцинкованной ∅2,5–3 мм.