Уплотнитель пластикового окна меняют через 5–10 лет, когда из-под створки начинает поддувать или створка перестала плотно прижиматься. Старый снимают из паза, паз чистят спиртом, новый укладывают без растяжения, стык — встык на верхней горизонтали створки.
Когда менять
Признаки износа: уплотнитель потерял эластичность (продавливается ногтем и не возвращается), появились разрывы в углах, на ощупь жёсткий и сухой, под створкой свистит при ветре. Срок службы зависит от материала: EPDM (этилен-пропиленовый каучук, чёрный) служит 10–20 лет, TPE (термопластэластомер, серый или белый) — 5–8 лет, силикон — 15+ лет.
До замены попробовать чистку и смазку: уплотнитель вынимают из паза, протирают мыльным раствором, после высыхания обрабатывают силиконовой смазкой (не WD-40, не вазелином — высушивают резину). Если после смазки эластичность вернулась — менять не нужно ещё 1–2 года.
Какой уплотнитель брать
На раме и створке стоит профильный уплотнитель — не «универсальный шнур», а конкретная форма под паз профильной системы. Производители (KBE, Rehau, Veka, Brusbox, Proplex) выпускают свои уплотнители; ставить чужой — лотерея с прижимом и геометрией.
Параметры по ГОСТ 30778-2018 «Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков»:
- Материал — EPDM или силикон для жилого сектора (морозостойкость до −60 °C). TPE — бюджет, не любит мороз ниже −30 °C.
- Твёрдость по Шору А — 60–70 единиц.
- Восстановление после деформации — не менее 90% после 24 ч сжатия.
Обычно меняют сразу оба контура — наружный (на раме) и внутренний (на створке). Расход — на стандартное окно 1,3 × 1,4 м двухстворчатое примерно 11–13 м уплотнителя суммарно.
Замена пошагово
- Снять старый. Створку открыть, в углу подцепить старый уплотнитель отвёрткой и вынуть из паза по периметру. Резать ножницами не нужно — уплотнитель сам выскальзывает.
- Очистить паз. Кисть или зубная щётка, тряпка со спиртом или растворителем. Паз должен быть сухой и обезжиренный — иначе новый уплотнитель не зафиксируется и поползёт.
- Уложить новый. Начать с верхней горизонтали в середине, вдавить в паз пальцем без натяжения. Уплотнитель сам обжимается рёбрами в пазе. Тянуть нельзя — после остывания резина даст усадку и в углу появится щель.
- Углы. В угол не загибают резко — уплотнитель собирается складкой и теряет прижим. На сложной фурнитуре в углу делают надрез под 45° и продолжают дальше.
- Стык. На верхней горизонтали по центру отрезают концы встык с микрозазором 1–2 мм; зазор склеивают цианакрилатом или силиконом для уплотнителей. Внахлёст не клеить — там будет горб, створка не закроется.
- Смазка. Сразу после монтажа — силиконовая смазка по всему периметру. Это даёт начальное скольжение и защищает резину.
На уплотнитель, стоящий в самой створке (внутренний контур), проще снимать створку с петель — ставить уплотнитель на снятой створке, лежащей плашмя, удобнее, чем на весу.
Статья актуальна на 2026 год.
Образование: Промышленное и гражданское строительство, магистратура - Подземное и городское строительство.
Подробнее об авторе →Я тоже могу ошибаться — напишите, и вместе сделаем материал лучше.